开埠时，香港码头飘着咸腥。
英国船带来的牛油面包，和广东移民的云吞面撞在一起。
1842 年《南京条约》后，中西食材在锅里翻滚，
烧味店的挂炉烤鸭，皮脆得能听见声响，旁边西餐厅的焗薯泥还冒着热气。
后来茶餐厅冒了出来，中环的陆羽茶室 1923 年就有了。
菠萝油要趁烫吃，黄油在面包里化得快，像日子里的甜。
渔民后代吃的避风塘炒蟹，蒜香裹着辣椒，是大海给的泼辣。
过年必吃盆菜，一层层码着鲍鱼、腐竹，老辈说这是围在一起的福气。
现在便利店的鱼蛋还在串上转，米其林餐厅的点心却用了分子技术。
可老街坊仍爱蹲在排档前，嗦一碗艇仔粥，粥底熬得绵密，
就像香港饮食，揉着百年的故事，没丢根本。
今天，跟诸位聊聊十一假期来香港，必吃的十样甜点……
它诞生于1980年代的香港利苑酒家，原名“芒果西米露”，
后因寓意“苦尽甘来、吉祥幸运”的观音菩萨“杨枝甘露”典故改名。
香港人管它叫“芒西露”，听着就亲切。
这道甜品堪称“酸甜交响曲”，
芒果香甜软糯，西柚微酸带脆，西米Q弹如珠，椰浆浓醇似露，四者搅和在一起，
冷藏后冰爽直冲天灵盖，夏日吃一口，比喝冰可乐还解暑！
如今它早成了香港的“甜品名片”，茶餐厅必点、家庭聚会必做，连外国人都追着吃。
更妙的是，它还能“变身”，
加燕窝变奢华版，混冰淇淋成夏日特饮，甚至能做成蛋糕、布丁。
你说，这口“甘露”是不是把香港的烟火气、创新劲儿都装进去了？
是连骨灰级吃货都挪不动腿的“街头灵魂”。
这枚金黄酥脆的小圆饼，藏着英式Custard Tart的基因，
却经岭南巧匠之手脱胎换骨，
1927年广州真光酒楼首创粤式蛋挞，用猪油替代贵价牛油，让平民也能尝鲜；
四十年代随移民潮漂到香港，在冰室里“落地生根”，成了茶餐厅的“镇店三宝”之一。
港式蛋挞分酥皮、牛油皮两派：
酥皮层层叠叠，咬下时“咔嚓”脆响，内馅滑如凝脂，甜而不齁；
牛油皮则似曲奇般香酥，咬开是浓醇奶香。
最妙的是那口“热乎气”，刚出炉的蛋挞，挞皮还烫手，
内馅微颤，配杯鸳鸯或冻柠茶，便是老港人“一盅两件”的标配。
如今它更被列入香港非遗，成为文化符号。
外地人来港，若没蹲在街角啃过蛋挞，怎算真正触到这座城的烟火气？
它诞生于上世纪50年代，因酥皮烤后裂纹似菠萝得名，实则与菠萝毫无瓜葛。
早年间，香港人嫌普通面包寡淡，便在表面抹糖油酥皮，
既省面粉又添风味，堪称“变废为宝”的智慧。
战后物资紧缺时，面包店用剩余面团加糖重塑，硬是把“卖剩包”做成爆款，
如今茶餐厅里“冰火菠萝油”仍是标配：
热包夹冰黄油，酥皮掉渣、咸甜交织，
一口咬下，冷热两重天直冲脑门，抵食又治愈！
面包体需揉至手套膜，酥皮要软硬适中，
烘烤时180℃上下火锁色，最后5分钟盖锡纸保金黄。
老香港人管这叫“菠萝油”，吃时必配丝袜奶茶，咸香滑润冲淡甜腻，堪称“黄金搭档”。
1950年代，杂货店老板为不浪费破裂的鸭蛋，
将蛋液混入面粉、牛油烘烤，意外诞生这金黄酥脆的小食。
最初用鸭蛋因价廉味浓，蛋腥反添香气，后模具改良成鸡蛋状，风靡全港。
如今在北角、旺角街头，仍能见老伯推车现做，
铁模“滋啦”一响，蛋奶香混着炭烤味窜出，咬开是外脆内软的“空气感”。
十一假期来港必尝它，谢霆锋曾组织3000人创吉尼斯纪录，
李佳琦直播五分钟卖400万销售额。
传统做法用蜂巢铁模烘烤，原味蛋香浓郁，现更有巧克力、黑芝麻等创新口味。
趁热吃，外皮脆得掉渣，内里软得化在舌尖，
这口“老香港”的甜，比任何旅游纪念品都实在。
二十世纪五十年代，香港饼店以莲蓉蛋黄打底，
七十年代超群饼店引入西式连锁工艺，到了八九十年代，
半岛酒店首创牛油酥皮奶黄月饼，大班推出冰皮月饼，
从此港式月饼在“传统为根、创新为魂”的路上越走越远。
如今流心奶黄、黑松露榴莲等新派口味层出不穷，
却始终守着“皮薄馅大”的规矩，
双黄白莲蓉要皮8钱、莲蓉3两半、蛋黄7钱，切开四块，
每块都得见蛋黄与莲蓉的均匀交融，像极了香港人“分甘同味”的烟火气。
源自广州番禺大哥茶餐厅，容太为友人阿华特制：
吐司浸蛋奶液煎至金黄，叠层后压凹灌炼奶，撒阿华田粉。
阿华切开时惊呼“漏奶啦！”
这声粤语惊叹成了名字，更因甜到“漏”而不腻的巧思，
从广州火到香港，成为茶餐厅必点“爆浆神器”。
它外脆如焦糖壳，内软似云朵，一刀切开炼奶如瀑布倾泻，阿华田香混着奶香直冲鼻腔。
经典做法讲究“三泡”：
吐司泡蛋奶、煎锅泡黄油、顶凹泡炼奶，最后撒粉像盖“黄金甲”。
十一假期来港，点上一份，看奶浆在刀下“破防”，咬一口脆边裹着流心，
甜中带苦的层次感，比网红打卡照更治愈。
源自15世纪欧洲，经香港人巧手改造，成了港式甜品“顶流”。
十一假期来香港，必尝那口“薄如蝉翼、甜到心尖”的班戟，
外皮用低筋面粉、牛奶、黄油煎得金黄柔软；
内裹现打淡奶油，夹着当季芒果、榴莲或火龙果，咬开瞬间，
果香混着奶香在舌尖炸开，甜而不腻，好食到飞起！
早年西式煎饼传入，香港师傅发现本地热带水果能中和松饼的厚重，
便将芒果切片、榴莲肉捣泥，裹进饼皮，
创造出口感层次分明的“港式班戟”。
如今在油麻地、铜锣湾的老字号甜品店，班戟仍是街坊下午茶的标配，
薄皮透光，一刀切下，藏着的是香港的烟火气与创意魂。
清末民初，广东移民挑着糖水担子在香港街头支起小摊，
红豆遇莲子，再添片十年陈皮，便熬出了这碗“平民奢侈品”。
那会儿物资紧，逢年过节才舍得煮上一锅，
热乎的甜沙裹着豆香，是家人围坐时最暖的念想。
如今糖水铺从街边开进商场，这口滋味却没变，仍是用东北红小豆慢熬三小时，
直到粒粒起沙，莲子去芯软糯，陈皮香在舌尖打转，
甜得清润不齁，恰似老港片里阿婆递来的那碗家味。
现在茶餐厅里，常配汤圆、芋圆或椰汁，冷吃清爽如夏风，
热食暖胃似冬阳，外地人来港，不妨钻进街角老铺，
看师傅用竹勺搅着砂锅，听“咕嘟”声里浮起的豆香，那才是活色生香的香港味道。
1927年陈照寰从佛山搬到香港时，用燕窝代乳粉哄富家小孩的“老派浪漫”，
如今成了十一假期外地人抢购的“甜蜜手信”。
张小娴在小说里写过：“接她下班带一盒，她定爱死你”。
这盒米白糕体裹着燕窝丝，像极了港岛老街的烟火气。
它软糯如云片糕，甜得克制，咬开是燕窝的啫喱感混着糯香，不齁不腻。
老师傅手作时，糯米粉与白砂糖在木盆里“谈恋爱”，
燕窝泡发后撕成细丝，像撒星星般搅进粉浆，再倒进抹油的模具，旺火蒸到“边角微翘”。
保质期仅一周，恰似爱情——新鲜时最动人。
十一来港，别空手——带两盒燕窝糕，食得滋味，讲得人情，
这才是港式甜点的魂。
相传清末民初，湾仔码头苦力为解暑气，将豆浆点入石膏，
竟得此嫩滑如脂、豆香四溢的豆花。
如今，它不仅是“植物肉”般补脾益胃的养生佳品，更成了香港甜品江湖的“顶流”。
深水埗公和豆品厂百年老店，仍用电动石磨慢研黄豆，
坚持85℃煮浆、天然石膏点制，每锅豆花需耗时两小时，方得那“吹弹可破”的质地。
湾仔豆花的妙，在于“本味至上”。
不加糖水时，豆香清冽如晨露；淋上桂圆姜汁糖水，又添几分暖胃的烟火气。
最妙是那“滑”字诀——舀起一勺，豆花竟似要“溜”回碗中，入口即化，连齿缝都沾满豆香。
当地人常说：“豆花滑过喉，烦恼全溜走。”
这碗豆花，从湾仔码头到旺角小店，从早茶铺到飞机餐，早已融入香港人的日常。
甜点吃进肚里，故事留在齿间。
你站在霓虹招牌下，咬开蛋挞酥皮时，某个蹲在排档前的影子会和你重叠。
香港的甜从不说大道理，
它只是烫手地、真实地，
把百般滋味揉成一口温热。
等你来尝。
