郑州的土是沉的，一锄头下去，可能就碰着商代的陶片。

三千六百年前，商王仲丁把都城迁到这儿，夯土城墙垒得比山还结实，如今商城遗址的残垣上，野草枯了又青，砖缝里还卡着当年的炊具碎片。

老辈人说，下雨后捡过带花纹的陶片，擦干净了能照见祖宗的影子。

后来王朝换了一茬又一茬，郑州始终站在中原的腰眼上。

嵩山的石头记着，少林寺的钟声从北魏飘到现在，

老汉们蹲墙根讲的，还是十三棍僧救唐王的老话。

城隍庙的庙会没断过，糖画儿师傅手腕一转，

龙就活了，甜香混着豫剧的唱腔，能飘满半条街。

火车拉来的时代里，老城墙没挡住新楼，但郑州人没变。

清晨的胡辣汤馆里，瓷碗碰撞得叮当响，辣子放得足，就像这儿的性子。

今天，跟诸位聊聊郑州的十大早餐，好吃还不贵……

那碗汤白如奶、面宽似带的“中原神面”，藏着半部中原史。

传说唐太宗李世民落难时，农家老妇用麋鹿汤抻面救他，

后来这“麒麟面”因麋鹿稀少改用山羊，成了宫中御膳。

抗战时，郑州厨师赵荣光躲空袭时将剩面与羊肉汤烩作一团，意外创出“面筋汤鲜”的新吃法，这才有了如今“一锅一碗”的规矩。

这面咋恁得劲？

羊骨羊架文火熬六小时，汤里浮着党参白芷的香，面片现抻现煮，扯得比胳膊还长，撕成韭叶宽，配着木耳黄花菜、粉条鹌鹑蛋，再浇勺羊油辣椒，辣得“吸溜吸溜”直咂嘴。

2021年，这手艺还进了河南省非遗名录，

方城人说了：“咱这烩面，汤是魂，面是骨，吃一口，中！”

油馍头原名“老鸹头”，相传商代都城“亳都”（今管城）的百姓为祭祀伯夷叔齐，

将发面搓成乌鸦头状油炸，取“不食周粟”的节气。

豆沫更绝，源自《史记·伯夷列传》中“采薇而食”的典故。

殷人用小米磨浆，佐以黄豆沫、青菜，熬成半透明的琥珀羹，至今邯郸、郑州老灶仍遵循“三熬三醒”古法。

豆沫里始终浮着炸豆腐丁、花生碎，配一勺现炸油馍头，咬一口外酥里软，蘸豆沫吃，麦香裹着米香，直窜天灵盖。

如今郑州人管这俩叫“早餐双绝”，外地人打卡必点“油馍头蘸豆沫”。

老饕们说，得用刚出锅的油馍头蘸热乎豆沫，外皮吸饱汤汁仍脆，内里松软如云，配碗胡辣汤更“得劲”。

得从北宋汴梁城说起。

这口金黄脆香的包子，藏着刘邦逃难时的救命故事，

当年母子俩逃至丰县，店家用粉丝碎、豆面小米粥救了他们，后来刘邦登基，专门把店家请到长安做这“帝王餐”。

如今在郑州老巷里，还能寻着这股子烟火气：

白案师傅揉着老面发面，馅料必用本地小白菜、红薯粉条，再拌上姜末五香粉，包成月牙形，往鏊子里一铺，浇上面水糊，油煎火烤间滋滋作响，

底儿焦脆如薄纸，咬开却鲜嫩多汁，配碗胡辣汤，那叫一个“中”！

从汴京到郑州，从市井到宫廷，如今街头摊儿上，老师傅仍守着“火候三翻六转”的老规矩，煎得外脆里嫩，香得人直咂嘴，

这哪是包子？分明是活色生香的黄河味儿！

当年抗金英雄赵立驻守徐州，百姓自发烙馍卷馓子送军粮，

民间遂传“圆圆小饼径尺长，根根馓条黄脆香”的民谣。

项羽兵败垓下时，韩信设计“捋摸成饼”典故，项羽拒食百姓烙馍而留霸王鞭救老汉，更添悲壮。

这口馍，裹着金戈铁马的沧桑，烙着中原大地的厚重。

如今郑州街头，油馍摊支起鏊子，面剂子裹着葱花、花椒叶，在热油里翻个身，金黄酥脆的外壳裹着暄软的内心，咬一口“得劲”到心尖。

非遗顿岗油馍更讲究“内大油外香油”，层多如纸，酥而不腻。

老辈人说“待客不用问，油馍擀三斤”，

这口热乎的烟火气，是刻进河南人骨子里的乡愁，比啥山珍海味都实在！

得从明朝嘉靖年间说。

严嵩为讨嘉靖欢心，从道士手里讨来助寿秘方，熬成“御汤”。

明末，御厨赵杞带方逃到逍遥镇，这才有了“胡辣汤”的名儿。

于谦巡抚河南时，喝了碗“胡辣汤”治好了伤风，连称“中”！

如今，逍遥镇胡辣汤制作技艺入选国家级非遗，成了郑州人的“命根子”，这碗汤里浸着半部中原史。

早晨的郑州街头，总飘着胡辣汤的香。

牛骨熬汤，加面筋、木耳、牛肉，撒把白胡椒，辣得人直咂嘴，再配个油馍头，泡汤里一吸，那叫“怼”！

老郑州人说：“喝胡辣汤得趁热，凉了就没那股子劲儿！”

这碗辣得直冲天灵盖的汤，喝的是烟火气，更是中原人骨子里的热乎劲儿。

是郑州人的“命根子”，藏着千年烟火气。

东汉刘秀落难时，饿得前胸贴后背，见一户人家有酸浆、干面条和菜叶，便煮成一锅热乎饭。

他登基后仍念这口酸香，御宴里都少不了它。

如今，这碗面被河南省商务厅认定为“河南十大传统名小吃”，浆水用绿豆淀粉发酵，酸得醇厚，像老城根儿的风，带着岁月的味道。

做法讲究“三热”：

浆热、面热、心热。浆水煮到80℃泛白沫，淋香油轻搅，下细面条、芝麻叶、黄豆，撒芹菜粒、辣椒油，最后吼一嗓子“中不中？”

这碗面，酸得醒脾，香得勾魂，热得暖胃。

老郑州人常说“浆面条热三遍，拿肉都不换”，可不是瞎掰！

藏着老饕们口中的“龙胆”传说。

端午前后麦收忙，农人肚子里缺油水，便炸菜角、糖糕补充热量，这习俗从南宋一直传到今儿。更有一段“油炸烩”的典故：

南宋时，百姓恨秦桧害岳飞，便用面捏成秦桧夫妇模样下锅炸，称“油炸烩”，后来演变成油条、菜角。

商纣王时期，老臣蔡脚遭迫害，

比干假传王令“五月五油炸菜角”，让百姓分食，保住了蔡脚一族。

如今，郑州人吃菜角、糖糕，不仅为填肚子，更像是在嚼一段活色生香的历史。

菜角得用烫面，裹上韭菜、粉条、鸡蛋馅，炸得金黄酥脆；

糖糕则用低筋粉烫面，包红糖芝麻馅，咬一口“咔嚓”响，里头的糖稀儿直烫嘴。

老郑州人常说：“中！这菜角恁香，吃一口能顶半晌！”

皮薄馅多，牛肉韭菜馅最受欢迎！

唐太宗微服时被金黄酥脆的饼香勾了魂，咬开见螺旋纹如涟漪，

肉汁烫嘴却鲜得直咂嘴，回宫后仍念着这口“尤物”，

这故事在《太平广记》里藏着市井气的温度。

如今郑州的老铺子，仍守着“三揉三醒”的古法，

面团要醒足时辰，像老辈人说的“耐得住性子才出好味”，牛肉必选后腿肉，剁碎后拌葱姜、撒孜然，油锅里煎得“滋啦”响，

咬开时肉汁“噗”地窜出，外皮脆得掉渣，内里软得像云，配碗胡辣汤，得劲！

这饼不只是吃食，是活的历史。

春秋时郑国主帅华元因一碗羊肉汤引发“羊斟惭羹”典故，

战前犒军分羊羹，唯独漏了车夫羊斟。羊斟愤而驾车直冲敌营，喊出“畴昔之羊，子为政；

今日之事，我为政”，活捉华元致战败，留下“各自为政”成语，

沧桑中藏着权力的微妙与人性的执拗。

郑州羊肉汤配烧饼，今儿个就数这老味儿中！

羊肉汤得用羊骨老汤熬足时辰，汤白似奶，撒把葱花香菜，配刚出炉的登封焦盖烧饼，

外焦里软，芝麻香混着麦香，撕一块泡汤里，吸饱汤汁儿，香得人直咂摸嘴。

老郑州人常说：“羊肉汤泡烧饼，中！得劲！”

它的魂儿，得从清朝康乾盛世唠起。

回郭镇刘虎豹兄弟用百年老汤卤猪头肉，配死面烧饼七道工序烤制，外酥里嫩的“饼酥肉香”让“未食肉合，枉到回郭”成了老话儿。

2010年它被列进郑州市级非遗名录，

如今巩义老字号“虎豹肉合”日销千份，返乡游子排俩小时队也得咥上一口，就图那口“中不中？”的家乡味儿。

制作讲究“饼要酥得掉渣，肉要软得流油”。

猪头肉泡12小时去腥，20味香料慢炖4小时，切片肥瘦3:7，拌上现捣蒜汁、辣椒、香醋，夹进烤得金黄的烧饼里。

春搭香椿芽，夏配黄瓜丝，秋添胡萝卜，冬加腌白菜，四季有鲜头。

当地人爱配碗紫菜蛋花汤，一口肉合一口汤，美得很！

早点摊的热气还在冒，油馍头掉进豆沫的声响，像三千六百年前陶片落进夯土里。

人们蹲在墙根喝胡辣汤，额头上沁出细密的汗。

那些商代的陶，宋城的砖，都碎成粉末，溶进清晨的碗里了。

你咂咂嘴，品得出王朝更替，品得出草木枯荣。

郑州还是郑州，人蹲在土地上，端着一碗滚烫的日常。